吃的爱恨情愁

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　　在香港蛰居一年，住在香港科技大学的宿舍里。这所耗资糜费的美式大学，在九龙的最东边，临海而建，风光旖旎。然地处郊野，与港岛之繁华喧嚣迥异如天地。每日读书，吃在食堂，粥粉面的生涯，日久当然腻味。奈何以中年之身，深知赚钱不易，量入为出，即使偶尔到兰桂坊因为社交与寂寞荒唐痛饮，一定先在茶餐厅默默晚餐。而后登堂入室，即使自己做东仍然挥金如土，其中当然难免有虚荣面子之肤浅心理，却亦因买醉之乐实不能拒。酗酒后必续以打的回住处，车过湾仔一入隧道，常是怅然满腹，想一月粥粉面之食费，竟不抵两瓶干邑，还不算马上要付的离谱车资。　　曾有透彻友人揭示：花钱就像男人射精，花的时候痛快，花了之后茫然。此种感受于吃最甚。　　我不是馋人，实际上于吃是既不讲究也不偏食。从云南密林深处的路边野食到加拿大草原地带的印第安家常菜，从匈牙利的鲜美鱼汤到瑞士的奶酪火锅“涮”面包，嘴大吃八方，从不觉世间有任何难以下咽之物。我对吃唯一深切的感受，永远与钱有关，也就是说，若是被请吃，糠菜亦美；若是请吃的主人是自己，生猛海鲜最无味。　　这种生理缺陷本已不可救药，加上本人好酒，恶果往往变本加厉。平素最怕与人谈吃，别人愈是津津乐道，我便失落迷惘愈深。因为吃虽是生理需要，但一旦在公共场所发生，便是社会行为。被人请吃要计算回报成本，当然公款报销之局另算。但即使公款吃喝，也有美中不足，一方面虽然报销的金额越来越大，但能报销的人却越来越少；另一方面因公之局，应付任务居多，常是醉意多快意少。与居庙堂之高者同席，谄媚敬酒即不能免；与处江湖之远者共饮，拿捏身段即不可缺。言归正传，请人吃饭除了要算计菜单的最优搭配，贵贱有度，更要考虑饭局规模最优。既要让那些“随便带着”的吃客在局散后虽不知为何而吃，却要知吃了谁的饭；又要让那些被请的主宾为陪客云集而更加感觉体面而尊贵。为达成此种效果，通常不在于菜，而在于酒。此等舍生取义、侠肝义胆背后的逻辑，似乎尚未被生于上海、活在广州的沈公宏非之辈所察。　　故沈公以“写食主义”为天下食客造绮梦，我只能大刹风

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