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卢旺达有胡图、图西和特瓦等三个民族。它们基本上是杂居，保存着许多共同的生活习俗。其中，最突出的是“乌姆冈达”活动。“乌姆冈达”在卢旺达语中是街坊邻里互相帮助的意思。一家建房、迁居或有红白喜事，同一山头或邻近几个山头的人都自动前来相助，有钱出钱，有物出物，有人出人。帮忙者不要酬谢，只要有几葫芦用香蕉酿制的“卢瓜瓜”酒，痛饮一场，也就够了。这种传统的邻里间无私互助的活动，现由政府倡导，在全国推广，发展成为一种为集体、为国家建设出力而不计报酬的义务劳动制度。每个星期六上午，上至总统、部长、军队司令，下至工人、农民和士兵，病残者除外，举国出动，筑路、修桥、建房、开荒、植树。十几年来，全国就这样完成大小项目上千个，促进了国家建设。由邻舍间互助发展到全国性公益劳动，“乌姆冈达”精神得到发扬和光大。
卢旺达同中国相隔万水千山，但其纯朴、勤劳的人民，却对中国怀有真挚、友好的感情。在中国援建的基加利—鲁苏莫公路旁的一家农舍中，我们看到主人同中国筑路工人的一张合影高挂堂中。六、七年过去了，他还记得每个中国朋友的名字。其中一个回国前脚踝受伤，他至今仍然挂记在怀。他也许以为我们同他那位朋友像在卢旺达一样，在同一个山头上比邻而居，因而极为认真地打听他的伤情。在鲁奔迪附近，从浓密的香蕉林中钻出六、七个青年人，用中文喊着“你好，你好”，将我们的车子拦住。他们每人腰间都挎着一个大葫芦，一定要我们尝尝他们自制的土酒。他们说，原来用香蕉酿制的“卢瓜瓜”酒，虽然浓烈醇香，但有点酸涩。中国朋友帮他们学会种水稻之后，他们做酒时掺上大米，酒味不但醇香，而且甘甜了。盛情难却，我们仿效着他们的样子，举葫芦畅饮。他们高兴得手舞足蹈，高喊：“中国—乌姆冈达！”我们放下酒葫芦，也高喊：“卢旺达—乌姆冈达！”
（1984年11月）
《多彩的非洲》 腹地边镇
腹地边镇
淅淅沥沥下了一夜的雨，清晨终于停息。小黎给我们开车，从乌干达西北部最大城镇阿鲁阿出发，一直向北，去参观一家大农场。红土小路，坎坷不平，泥泞难行。一路上，阒无人迹，只见蒿草一片片闪过，还有丛林一道道扑来。非洲腹地如此之蛮荒，事先委实没有料到。
车行约半小时，来到一个村落。路标上写着：科博科。这个名字，我在乌干达地图上看到过，标为乡镇。实际上，这里只有南北走向的一条街，街的两侧居住着四五十户人家。临街的房子，是常见的砖木结构，用作店铺。店铺后面，是圆锥形的草舍，用作卧房。无论店铺还是草舍，一律乳白色，在雨后初霁的阳光下，闪闪发亮，光耀夺目。房前舍后，一片片绿毯似的草地。草地有五颜六色的花墙相围，有绣冠彩盖一般的花树遮荫。整个环境显得雅致清幽。荒凉的非洲腹地，竟隐藏着这样一个仙境般的去处，又是一个没有料到。
陪同我们的奥凯伊先生，也许觉察到客人被这个美丽的边镇所吸引，建议停车小憩。小黎遂将方向盘左打，准备顺势把左行的车子停靠在马路西侧。
“不行，不行，请停在东侧，”奥凯伊见状有点急了。
小黎茫然瞪圆两眼。我亦两眼茫然圆瞪。俗话说，客随主便。我们尽管不解地主之意，还是把车子开到马路东侧。
车子停稳后，奥凯伊松下心，这才向我们解释：这个有一二百年历史的乡镇及其四周，居住的都是属苏丹语系的卡夸族人。19世纪末，西方殖民主义者瓜分非洲，魔爪也伸到这里。经过一番争夺和密谋，他们在地图上划了两道线，把这个统一的部族裁成三块，分别列为比属刚果、英属苏丹和乌干达的版图。科博科正居两道线的交叉点上，沿街被辟为两半。路东归英属乌干达，路西归比属刚果，即现今的扎伊尔。
“瞧，方向盘左打，车子就开到扎伊尔去了！”奥凯伊凄然一笑，终于解开了刚才这个谜。
小黎和我不由面面相觑。
“当然，停在那边也没关系，”奥凯伊解释道。“我们只不过习惯地把车子停在自己的国土上罢了。”
“差点儿酿成边境事件啊！”小黎狡黠地一挤眼，我和奥凯伊都开心地笑起来。
奥凯伊带领我们从大街南头直走到北头。一家家店铺，有卖食品的，有卖杂货的，有修汽车的。店铺的招牌，都用英文书写。商品标的价格，单位都是乌干达先令。这些说明，整个路东，是乌干达的国土。
这个非洲腹地乡镇，看来很少有东方人涉足。我们的到来，很快就招来许多人围观。他们有的说英语，有的说法语，有的说我们一点也听不懂的地方语。他们指指点点，有的说我们是中国人，有的说我们是日本人，还有的说我们是韩国人。“都是中国朋友！”奥凯伊以权威的口气平息了各种猜测。
“啊，是中国朋友！请到我们扎伊尔这边来作客吧！”一个年轻人用法语招呼我们。
我和小黎眼巴巴地盯着奥凯伊，等待他的裁定。
“好吧！”他爽快地代我们作答。然后，他诡秘地眨巴着眼睛，咬着我的耳根说：“别担心，这里不需要签证。”
两脚三步跨过马路，我们就来到扎伊尔。一家百货店老板把我们迎进他的铺子。这里出售的，有土产的蒲草席、银手镯、象牙项链，有比利时制造的铝锅、塑料桶和烈性饮料，还有中国生产的火柴、瓷盘、锄头和花色鲜艳的衣裙。在这个偏远的非洲乡镇，竟看到祖国生产的东西，对我来说，又是一个没料到。一股滚烫的热流不由在心中涌起。是兴奋，是亲切，还是自豪，一时难以辨析。只见小黎这位来自四川农村的青年，拿着一把光闪闪的锄头，抚摸把玩，久久不肯释手。
参观了几家商店之后，我们同一些当地人坐在一棵花树下，开了个即兴式的民情调查会。原来，从这里往北再走八九公里，就是苏丹。当年，欧洲殖民主义者把卡夸族一分为三，许多亲骨肉给活活拆散，酿成人间悲剧。1960年之后，乌干达、扎伊尔和苏丹相继独立，人们开始主宰自己的命运。三国友好相处，不设关卡，没有边防。不同国籍的卡夸人自由往来，互通有无。男女异国而婚的现象非常普遍。有的家庭的成员，分属三个不同的国籍。一家开荒、播种、收割或修房，往往有来自另外两个国家的人前来帮忙。这是真正的国际间的友好合作，不需要举行什么谈判，也不需要签订什么合同或协议。现在，国界线只是画在地图上，存在于行政管理上，而在人们的生活上、心理上、感情上，实际已经抹掉了。“我们是统一的非洲人。”这就是他们的结论。
告别科博科的乌干达和扎伊尔朋友，我们正要继续赶路，一位身穿白色阿拉伯长袍的老人急匆匆走来。他自我介绍，他是苏丹那边的卡夸人，到这里来做小买卖。他说，三年前，中国在苏丹的医生给他治好了肺病，他一直没有酬谢的机会。他从提篮中拿出两包花生米和两节甘蔗，委托我们转交给那位中国医生。
“医生是哪里人，叫什么名字？”奥凯伊问道。
“中国人，叫中国医生！”老人毫不犹豫地说。他显然对中国之大毫无概念，说不定还以为我们就是他所说的那位医生的邻居呢。
在场的人不由都笑起来。
我看到，老人有点昏花的两眼饱含着泪光，闪现出一片容不得置疑的发自内心深处的诚笃真情。我伸出双手，郑重地接过这份来自非洲腹地的礼品，感受友好而质朴的非洲人民的这份深情厚谊。我知道，他的礼品其实并不是送给哪个个人的，而是送给中国的。他的礼品很简单，但我拿在手上，却感到有千钧重。我不禁连声道谢：“舒克兰，舒克兰！”（阿拉伯语“谢谢”）
汽车启动，我们挥手向乌干达、扎伊尔和苏丹三国的兄弟们告别。科博科啊，科博科！你美丽的边镇，奇特的风情，友好的情谊，我一路走，一路回味。
（1986年2月）
《多彩的非洲》 花都亚的斯亚贝巴（1）
花都亚的斯亚贝巴
世界上一些国家的首都，有以某种花卉著称者，也有以某种花事享誉者。而径直以“鲜花”命名的，恐怕就只有埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴了。
“亚的斯亚贝巴”出自埃塞俄比亚民族语言阿姆哈拉语，本意为“新鲜的花朵”。历史记载，公元前10世纪，埃塞俄比亚就出现强大的孟尼里克王国。公元18世纪六十年代之后，英国、法国、意大利等欧洲列强不断侵犯，埃塞俄比亚的中央政权逐渐瓦解，地方王侯各行其政，割据一方。19世纪后期，建都在中部的绍阿公国逐渐强大，不断扩展领土。据传说，1886年，公国国王奈格斯·孟尼里克率领人马来到恩托托山。一天，随军出征的王后泰图得悉山的南麓有温泉，就从山顶走下来。她惊喜地发现，山脚下到处是繁茂青翠的树木，挂珠带露的花枝。面对这花的世界，她不由脱口而出，将这个地方称为“亚的斯亚贝巴”。国王随后而至，看到这里地处全国的中央，背靠3300多米高的恩托托山，面临阿瓦什河汩汩南去的四条支流，气候温润，生机勃勃，认为这是个“大有发展空间的好地方”。1889年，他以孟尼里克二世名义称帝，重新统一全国，正式决定把都城建在这里。
埃塞俄比亚这个有三千多年历史的非洲文明古国，本来发祥于北方，但政治中心却逐渐向中南部转移。原来，一直处于统治地位的主体民族是阿姆哈拉人。他们长期过的是游牧生活。每聚集到�