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如果使用挡位增量的方法，在日出和日落条件下的拍摄可以和其他情形下的拍摄一样简单。大多数人在日出或日落条件下拍摄时会出现问题，通常是因为他们仅仅使用构图时的场景来测光。一般来说，大多数日出/日落的照片并不是拍摄太阳本身。通常你不会让取景框里仅仅充斥着一个巨大的火球。大多数情况下，你可能会希望在比较亮的天空上留下前景物体的剪影。然而，在多数日出/日落时拍摄的照片上总会出现以下两种情况之一。如果在照片上包括了太阳，尤其是当它位于取景框的中央位置时，太阳过强的光线会在很大程度上影响你的测光表。因为测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调，所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。结果是，你的整张底片都严重曝光不足，只有一个橙色的太阳被四周近似全黑的环境包围着。这是非常不好的照片。而另一中情况是，假设你的相机是对着前景被摄物体测光的。这时，测光表试图让它对着的部分呈现中等色调，测光表会建议你为黑暗的前景开大曝光值。在这种情形下，你的整张底片都会曝光过度，天空惨白。
解决上述问题的方法是，仔细的选择测光的区域，然后通过调整曝光的挡位使被测光区域成像为你所希望的色调。就像我前面所讲过的，你可以让底片上的任何部分成像为你希望的任何色调。事实上，所成像的色调不必一定和现实是一致的。现实世界与摄影世界是两个不同的世界。你永远也不要问自己“这是什么色调？”，而是应该问自己“我希望把它记录为什么色调？”
因此，在日出/日落的条件下拍摄时，首先要做的事情并不是对着最终的构图画面测光。而是把镜头转向一边，在取景器里没有太阳出现的情况下，对一片干净的天空测光。这是在你拍摄时，基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄，那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗？还是让它的颜色再浅一些或深一些？
我所知道的最佳答案，同样也是我经常使用的方法是，让天空的颜色比中等色调浅一挡，即在基准读数的基础上加一挡曝光。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时，这个方法是非常好用的。实际上，几乎所有我拍摄的剪影照片都是使用这个简单的技巧拍摄的。
假如你打算在刚刚日落后，在微光的情况的下，以美丽的天空为背景拍摄树林的剪影照片。首先要找到一个拍摄位置，选择好焦距，然后把相机对准稍微高于地平线的天空进行测光。如果可能，就使用点测光，这样可以只对特定一小块区域测光。中央重点测光模式是我的第二个选择，区域评价测光是最后的选择。如果不得不用评价测光模式，你最好在野外拍摄前，在家里拍摄一些微光条件下的照片作为测试。
假设你的测光表的读数为1/8秒f/11。现在根据你打算拍摄的内容重新构图，然后开大一挡曝光为1/4秒f/11。这样做可以保证前景中树林的剪影不会消失在天空的颜色里。如果你直接使用测光表读数让天空成像为“中等色调”，那你拍摄的剪影几乎就不会显现出来。特别是当你使用广角镜头拍摄剪影照片时，这种情况是一定会发生的。在这些光照条件下，恰恰在日落前后，太阳附近的天空会比其他任何区域都要亮。因为短焦距的镜头会覆盖比较宽的视角，导致取景框边缘会比较暗，因为他们离光源有点远了。
事实上，通过对特定选择的区域测光，你可以预先估计出你拍摄的前景的剪影效果。这里是估计的过程：对天空测光，并调整曝光为你希望成像的色调。现在把相机对准前景物体并对它测光。计算一下这两个读数相差几挡曝光量。因为前景对象的光照比天空少，所以它的曝光量应该比天空的少许多挡。
举个例子，假设我正在微光的天空下拍摄树林的剪影。我对天空测光得到的读数为1/60秒f/11。为了让天空的色调“浅”一点，我开大了一挡曝光，1/30秒f/11。现在再对前景测光。测光表读数为1秒f/11。计算两个读数可以知道他们相差5挡。因此，我可以得出，“浅”色调的天空的正常曝光量比前景物体的色调深5挡。这应该是怎样的色调呢？如果回头看看我曾经提供的曝光的图表，你就会知道究竟发生了什么。从“浅”色调开始，这是我设置的天空的色调，比中等色调开大一挡。比这少5挡的曝光量使树林的色调超出了曝光图表的底部。这将使底片上呈现没有细节的黑色剪影，这正是我们想要的。
在拍摄高反差的照片时，能通过挡位的方法计算出曝光值是非常有帮助的。如果你能很仔细的这样做，你就可以在按下快门前就能够决定最终的成像结果是怎样的，这只需要比较取景框中不同区域的测光读数就可以达到。需要记住的是，你只能为一个物体设置色调。所以要选择你认为最重要的部分，对它测光并通过调整曝光量让它呈现你希望的色调，然后用这个读数与其他区域的测光读数进行比较。
自动曝光
几乎现在生产的每一款35毫米单反相机都有几种内置的自动曝光模式可选。这些模式通常是：光圈优先模式（由你设置光圈f值，相机自动设置快门速度），快门优先模式（由你设置快门速度，相机自动设置光圈值），和程序模式（光圈和快门都由相机根据测光表读数及使用的焦距设置）。选择使用哪个模式应该是由你正在拍摄的内容决定的。你想控制景深吗？请使用光圈优先模式。想让快门速度不低于某个速度以拍摄运动的瞬间吗？请使用快门优先模式。想让你昂贵的相机变成一个什么也不能控制的傻瓜相机吗？请使用程序模式（Canon称此为“全自动模式”）。
所有的相机制造商都会这样建议你：使用这些自动曝光模式的任何一种，都可以获得正常的曝光。当然，一个事实是你的底片的确会得到一次曝光（你还可以在卷片前打开相机后背，同样也可以得到一次曝光），但这并不一定是一次正常的或正确的曝光。使用自动曝光模式并不意味着你可以很安全的终止思考有关摄影的整个过程。无论相机是否是自动对焦的，自动曝光模式都可以使用，而且也不受测光模式的限制。
在讨论测光的小节里，我论述了如何通过基于中等色调来调整被摄物体的色调。自动曝光模式也是以这种方式工作的。在使用手动曝光的相机时，你可以手动的调整光圈值或快门速度，或者同时调整两个。测光表会显示镜头所指向的物体呈现中等色调时的曝光读数。当使用光圈优先或快门优先自动曝光时，一旦你该改变了光圈值或快门速度，相机会自动为你设置另一个参数，但是，如果你使用的是点测光或中央重点测光模式（请重新阅读我先前关于评价测光的讨论，那些同样适用于自动曝光的情形），测光表会仍然显示中等色调的曝光值。因此，如果你使用任何自动曝光模式，无论你的相机指向那里，无论用什么参数拍摄，被摄对象总是被记录为中等色调。自动曝光和手动曝光的工作方式是完全一样的，对拍摄结果没有任何影响。
对于镜头指向的被摄对象，如果自动曝光总是给出中等色调的曝光值，那如何拍摄不是中等色调的物体呢？在自动曝光模式下，改变开门速度或光圈大小并不能改变照射到底片上的光线总量，因为相机会自动对你进行的调整进行补偿。如果你设置了一个更小的光圈f值，相机会为你设置更慢的快门速度。如果你设置了一个更快的快门速度，相机又会为你设置一个更大的光圈值。你总是会回到中间色调的曝光设置。为了能控制自动曝光系统，你必须使用相机上的“自动曝光补偿控制”功能，通过它你可以增加或减少曝光补偿量。请仔细阅读你的相机的说明书，学习如何使用这个功能。如果你换一个方式看待我在前面提供的曝光图表，你会发现曝光补偿实现的是同样的功能。
假设你正在Death
Valley（死亡谷）的沙丘上拍摄。沙子是“浅”色调的，既＋1挡色调，大约和你手掌的色调相同。因为你想使用自动曝光模式，而且要拍摄大片的风景，因此你决定使用光圈优先模式并且把光圈值设置为f/22。你已经知道如果简单的使用相机建议的读数进行拍摄，沙地会被拍摄成中等色调的。因此把相机对着沙地，转动曝光补偿转盘到＋1挡，此时相机会自动增加一挡的曝光量。因为你已经把光圈设置为f/22，所以相机会让快门速度减慢一挡。浅色的沙子会成像为“浅”色调。请记得在拍摄完成后，把曝光补偿归零，否则以后拍摄的照片都会增加一挡曝光。如果你不小心，自动的系统总是会自动的犯错误。
但是，当拍摄的画面中存在几个色调时应该怎么办？假设你想拍摄你的沙丘探险队中同行的一个朋友。他穿着一件深蓝色的衬衫站在沙丘上，并有相同的光照环境。你先把相机对着沙地，曝光补偿转到＋1使沙子记录为“浅”色，然后重新对着你的朋友构图。这样得到的结果正确吗？当然不。当你转动曝光补偿＋1时，你实际上是告诉相机把镜头指向的物体记录为比中等色调浅一挡的色调。相机并不知道你已不再把镜头指向沙地。当指向深色的衬衫时，自动曝光系统会自动把衬衫记录为＋1挡的曝光，即“浅”色调。最终的照片会是怎样呢？因为从“深”色调到“浅”色调相差两挡，整个底片比正常曝光高了两挡。所以你的底片曝光过度了。
其实你忘记了在使用自动曝光系统时一个必不可少的步骤。你应该在镜头指向沙地时锁定曝光读数。在你的相机上大概会有一个叫“自动曝光锁”的按钮（在有�