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迦密山东南坡，在德鲁兹村庄达利亚特·卡尔梅勒附近，是传说中的以利亚祭天处，被称为“燃烧之处。”根据12世纪西班牙托莱多城的本杰明记述，原来这里有一个用12块石头垒成的圆坛，他断定这就是以利亚的祭坛，后来许多拉比和朝觐者也证实了这12块石头的存在。19世纪后半叶，这些石头突然消失了。1883年，在“燃烧之处”建起了一座加尔默罗会教堂，教堂中央，有12块石头仿造的以利亚祭坛。教堂前的花园里，矗立着一尊以利亚的塑像，这位对上帝无限热爱的勇士，正威风凛凛地高举宝刀，怒视脚下的巴力先知。花园的一块匾上，镌刻着一句挺费思量的话：“世界历史上，以色列是一个活生生的神迹，它喻示着上帝还活着，他的圣经为‘是’和‘阿门’。”
在海法西郊的迦密山脚下，也有一个加尔默罗会隐修院，这里也供奉着以利亚和他的学生以利沙，教堂屋顶，描绘着先知们的事迹。高高的圣坛上，有一个精致的圣母像，名为“迦密山的麦当娜”。该像原是1836年由卡拉文塔用陶瓷制成，后来除头部、手脚保存下来外，其余部分均被严重破坏，后人只好用黎巴嫩雪松重塑金身。隐修院对面，一条小径通往迦密山的一个洞窟，这是被认为海法“最神圣的犹太圣所”的“以利亚之洞”，据说以利亚为躲避以色列国王的追杀，逃亡期间曾将这个洞穴作为避难所。由于以利亚受到三大教的普遍尊敬，“以利亚之洞”吸引了众多的朝拜者。但各教的叫法不同，穆斯林称以利亚为“绿色先知”，基督教则称“以利亚之洞”为“先知的学校”。
上篇：圣地文化行巴哈伊信仰一瞥
在迦密山高高的山坡上，距海法雕塑公园不远，一座庄严宏伟的金色圆顶建筑在太阳光的照射下熠熠生辉。建筑呈圆柱形，通体洁白，顶部覆盖着盔状金色大穹顶，上面粘贴着由荷兰制造并上釉的12；000块金色鱼鳞状瓦片，显得流光溢彩，金碧辉煌。整座建筑结构对称严谨，布局和谐，堪称宗教建筑艺术之杰作。这就是巴孛陵殿，巴哈伊信仰的主要建筑和象征。
巴哈伊信仰是一种新兴的宗教，创立于19世纪中叶。它的先驱者和殉道者是巴孛。巴孛1819年生于波斯的夕拉兹市。1844年，他宣布世界万民所盼望的圣使即将出现，而他的目标是准备为人类迎接一位新圣使的到来。巴孛这一举动触怒了当政者，他因此被捕入狱，遭到迫害，最后于1850年7月在大布里士城被处决。当时波斯境内因追随巴孛而被牵连处死的信徒达2万之多。
巴哈欧拉是巴哈伊信仰的创启者，1817年生于波斯一个有名的大贵族家庭，拥有世袭财富和大片土地。殷实富庶的家境并未使巴哈欧拉成为纨绔子弟，相反，他乐善好施、安良济贫，深受人们爱戴。然而，当巴哈欧拉宣布支持巴孛后，他的命运发生了180度的大转弯，厄运接踵而至：家产被全部查抄，自己铛琅入狱，遭受严刑拷打，并先后被放逐到巴格达、君士坦丁堡、亚德里安堡。1868年，巴哈欧拉以囚徒身份来到阿卡，在这里度过了24年的囹圄时光。
1863年，巴哈欧拉在巴格达宣布自己是巴孛所预示的圣使。后来，又在阿卡城创建巴哈伊信仰，写出了该教的经典《至圣书》。1892年，巴哈欧拉在阿卡城以北约2公里处的巴基逝世，当时，他名义上仍是土耳其奥斯曼帝国的一名囚犯。
巴哈欧拉的长子阿巴斯·阿芬弟从小就跟随父亲过着流放生活，他自称为“阿博都巴哈”（意为“巴哈之仆”）。巴哈欧拉过世后，阿博都巴哈成为巴哈伊信仰的教长。1908年，阿博都巴哈获释，到欧洲和美洲广为传播教义，为巴哈伊信仰奠定了巩固的基础，并于1909年将巴孛的遗体从波斯移葬于当时初步建成的海法寝陵。
阿博都巴哈于1921年辞世。他的后人继续扩大巴哈伊信仰的影响，目前已有信徒400万，分布在100多个国家和地区的10万多个巴哈伊信仰中心，该教的经典也被译成数百种文字。
与巴孛陵殿一街之隔处，是巴哈伊信仰的最高行政机构世界正义院。该机构成立于1963年，由9名成员组成，每5年选举一次，负责协调教内的一切活动。世界正义院的大楼是一座由白色大理石建成的豪华建筑，外围环绕着58根石柱，正面朝向海法湾对岸位于巴基的巴哈欧拉陵殿。
正义院旁边，是国际巴哈伊历史文物馆，它采用古希腊式建筑风格，用意大利的钦波石建造。这是收藏巴哈伊历史文物的私有博物馆。
巴基的巴哈欧拉陵殿和海法的巴孛陵殿四周，是大片雅致清幽的花园。园里长满了奇花异草，从几十米高的葳蕤林木，到地上密不透风的花草，在大自然面前把旺盛的生命力宣泄得淋漓尽致。芳草茸茸，鲜花簇簇，树木花草显然经过精细的修剪和整饰，一排排，一行行极其整齐有序，不少地方还呈现出造型美观的各种几何图案。据介绍，花园的管理人员都是来自世界各地的巴哈伊志愿工作者。也许，他们把对宗教的虔诚，都倾注在这些红绿辉映的花园里了。
上篇：圣地文化行鲁希哈尼克拉鸽子洞的遐想
以色列地中海岸最北端与黎巴嫩交界的地方，有一块突出的岬角。岬角高高的悬崖上，军用雷达日夜旋转不停，全副武装的联合国维和士兵在黎以边界间的隔离带内驾车来回巡逻，使人一下子感受到紧张的战争气氛。几十米外，地中海的蓝色波涛呼啸着涌到悬崖底部，旋即化作白色的泡沫，搅动着波澜和漩涡，受伤般地翻转而去。我们知道，这就是鲁希哈尼克拉。
古时候，鲁希哈尼克拉一直是非洲、埃及、巴勒斯坦与叙利亚、黎巴嫩之间贸易商队和军队的交通要道。公元前323年，马其顿国王亚历山大大帝在鲁希哈尼克拉开凿隧道，使他的军队得以顺利通过。第一次世界大战期间，英军在这里修建了第一条可行驶机动车辆的公路。二战中，英军又在此开挖了长达250米的隧道，连接海法到贝鲁特的铁路，这样盟军的军事物资便可以由埃及运抵北部地区，为前线作战提供后勤保障。在1948年第一次中东战争中，犹太武装“帕尔马契”为阻止黎巴嫩军队进入巴勒斯坦，炸断了鲁希哈尼克拉的铁路桥。被毁坏的铁路在荒草和泥土中一天天锈蚀，从此鲁希哈尼克拉再未听到火车汽笛的鸣响。历史，在两国的仇视和隔阂中，蒙受了过多的积垢，恍然间凝固和定格了半个世纪。
冲破这种凝固，是历史发展的要求。如今，虽然黎以边界依然炮声不断，但流血冲突并未能阻止游人到这里探幽揽胜的步伐。每天，来来往往的游客不在少数，他们的喧闹和嬉戏，似乎冲淡了弥漫在天空中的紧张气氛。
鲁希哈尼克拉沿海多松软的石灰岩山崖，长年的海浪冲刷，把一些山崖侵蚀成大大小小的岩洞，一孔孔奇形怪状、天然趣成，实不愧大自然鬼斧神工的杰作。由于这些岩洞的缝隙里栖息着大量的鸽子，因此岩洞又俗称“鸽子洞”。
到达鸽子洞，要乘坐102米长的缆车下到海边。从缆车往外看，只见一面陡峭的乳白色山崖直插海底，中部已被海水无情地蚀穿，形状酷似一头在海畔俯首汲水的大白象，那未被海水蚀空的前部，便是长长的象鼻了。
我们径奔鸽子洞。但见一条幽深的隧道两旁，排列着一个个岩洞，洞内水声哗然，水雾弥漫，阴凉无比。我们手把扶拦，随着地势的起伏，深一脚、浅一脚地向前走着。眼前的海水一会儿以雷霆万钧之势涌入岩洞，如困兽般翻卷着、撞击着，飞溅出一簇簇银白的浪花，一会儿又飞快退去，如此循环往复，永不止息。此外，因灯光的映照和水下深浅的不一、水流速度的不均、观察角度的不同等，海水和岩洞各呈现出全然不同的色彩。更为有趣的是，一天当中时辰不同，一年之中季节不同，洞中景观也大有差别。清晨旭日初升，山洞和海水仿佛都刚从梦中醒来，一幅朦朦胧胧的样子。落日时分，夕照把最后的一抹绛红洒到洞中，波光微荡，水面红色摇曳闪烁，简直美得令人眩目。夏天，洞中海水碧绿平静、光洁如镜，而冬季，岩洞内犹如发生了大爆炸般，水势澎湃，訇然不绝。
我们正专注地看着海水在岩洞中嬉戏，忽闻得一阵悦耳的鸟鸣，几只鸽子扑楞着翅膀掠过头顶，又箭一般飞出洞去。我们仰头望去，发现头顶上方的岩石缝隙间，还有不少的鸽子，有的恬然自若地凝视着游人，有的漫不经心地剔着身上的羽毛，那神态安祥可爱极了。
望着这些纯洁喜人的小生灵，一个念头倏地钻入我们脑海：鸽子不正是和平的象征吗？什么时候，鲁希哈尼克的这些鸽子才能见到黎以两国真正握手言和呢？
上篇：圣地文化行阿卡“决定东方命运的小镇”
阿卡位于海法以北23公里，自古代到19世纪一直是巴勒斯坦地区地中海沿岸的主要港口，也是重要的陆路贸易中心，因此阿卡的历史贯穿了多个世纪，有着极为厚重的文化积淀，至今仍保存着大量中世纪和近代文明的遗迹，并拥有巴勒斯坦最大的十字军王国遗址，已被联合国教科文组织宣布为世界保存最好的100个中世纪文化遗产之一。
大约5000年前，早期的迦南人被阿卡南部贝洛斯河的清澄河水吸引，来此定居。后来的腓尼基人发现用河两岸的沙子做出来的玻璃质量格外好，因此这里很早就发展了玻璃制造工艺。《圣经》上说，以色列人来到迦南时，把阿卡分配给亚设部落，但亚设人无法攻下这个城市，只好和阿卡居民和平共处。后来，阿卡成了以色列大卫王的领土，大卫王的儿子所罗门王又把阿卡还给了腓尼基