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按照满族的传统习俗，男人头顶前半部的头发剃光，后半部留发编辫，垂于脑后；穿马蹄袖袍褂，两侧开叉，扎腰带。
明代民间妇女盛行缠足。然而，“禁掖中凡被选之女，一登籍入内即解去足纨”，“取便御前奔趋”。清顺治二年禁缠足，康熙三年又重申禁缠足；后来严而复弛。满族女人，天足（不裹脚），穿花鞋，着宽大直筒的旗袍；平日头顶盘髻，参加礼仪性活动，头上装一个屏风似的饰物，称“把把头”。
“旗袍”、“旗袍”，原本是“旗人”穿的袍子，经过改造、发展，现如今已经成为具有中国特色的民族服装。
第五部分第十章 服饰与着装规制（3）
武一品官服补子清代帝后和文武官员的冠服，既在形制上继承了中国古老的传统，又大大突出了满族的特点和风俗习惯。清初尚明制，套褂有用红绿组绣的，良亲王就穿白绣花褂。后来，吉服用绀，素服用青。康熙年间花样繁多，有“江山万代”、“历元五福”等花色；时有却组绣之暗纹蟒袍。袍褂皆用密线缝纫，行例如绘，称“实行”。袖间用熨摺如线，满族人称“赫里赫”。燕居无著行衣者，始自乾隆皇帝的小舅子傅恒征金川归，喜其便捷，名为“得胜褂”。有人说，马褂之制也始自傅恒；还有人说，源自弼马温们的工作服，衣长不过腰，袖仅掩肘，便于劳作。其实，马褂古已有之，乃“胡服”之变。最引人注目的，就是头上的大辫子，脖子上的珠串子，衣服上的蹄袖子。当官的“啪啪”两声，放下“箭袖”，俯伏地上撅着腚给皇上磕头时，啥话也甭说，也能活灵活现地显示出愿效“犬马之劳”的奴才相。皇上梳辫子，并非清代一族。据说，留存下来的元朝皇帝画像表明，每人都有两条辫子，分别垂于头部两侧。
跟明代类似，武将佩“兽补子”，文官佩“鸟补子”。随着级别的高低，“顶子”和“补子”的成色和贵贱有所区别。文官，二品，红色珊瑚顶子，仙鹤补子；三品，正蓝顶子，山（又鸟）补子；四品，镍蓝顶子，孔雀补子；五品，亮白顶子，鹭鸶补子；六品，镍白顶子，黄鹂补子；七品，金色顶子，鹌鹑补子；八品，寿字金顶，鹌鹑补子。
“上差”太监，着紫色绸袍，补绣蟠龙；“下差”太监，着蓝色或紫色布袍，没有顶子和补子。
功劳卓著的官员，帽子的顶子可以获赏插上一根孔雀羽毛。功劳盖世的官员，可以插上两根孔雀毛。终清一代，获“双眼花翎”的大员，总共不过十来个人。其中有：雍正年间的年羹尧年大将军，乾隆年间传说中的弘历皇帝的私生子福康安，光绪年间传说慈禧太后的老相好荣禄。《清史稿》记载，福康安“图形紫光阁，赐双眼花翎”；荣禄“宠礼有加，赏黄马褂，赐双眼花翎、紫缰。”
康熙癸未年四月，玄烨赐上书房大臣高士奇，“上用绒帽一顶”，帽缀宝石；龙缎袍、石青色四团龙褂各一件；当场就让太监为高士奇穿戴上了。玄烨还赐给高士奇母亲八团寿字袍和披风各一件。同一天，皇太子允礽赐高士奇缀宝石的绒帽一顶，蓝色龙缎袍、红青色四团龙褂各一件。
康熙三十二年，汉军正白旗人、湖广提督徐治都，获赏“御用官服”。
雍正二年，大将军年羹尧获赐“四团龙补服、黄带、紫辔”。
一般情况下，官服和获准穿着的蟒袍，都得个人掏腰包定做、购买。
有一年农历四月，慈禧太后率领一行人马，浩浩荡荡地出了紫禁城，经西安门、新街口，来到西直门外。太后在倚虹堂小憩，品茶、用点心；然后，登上“翔凤”号御舟，开往颐和园。许多穿着朝服、蟒袍的官员，冒雨在两岸跪送。只见一名官员的外衣紧紧贴在身上，五颜六色的“雨水”，顺着衣服往下流淌。原来，这是一个“穷官”，穿了一身高丽纸做的蟒袍，上面的花纹，都是用彩笔描画的。
不按规矩着装，逮着什么穿什么，瞧什么好看就戴什么，那就是“犯罪”。《清史稿》中罗列的和摹岸笞镒础保辛教跤氪┐饔泄兀骸八卣渲槭执儆啵嘤诖竽谑叮淮笾榇笥谟霉诙ィ笞锸濉１κシ撬τ茫擞惺徽榇蟊κ患破涫び诖竽冢笞锸！薄 �
清代皇帝堪称“无冕之王”，只有朝冠、常冠、行冠和雨冠，都有冬夏之分。冬朝冠用海龙、熏貂、紫貂制作，帽沿向上折，缀红缨；顶饰三层，以四条小金龙支撑，每层都嵌有“东珠”（产自东北松花江的珍珠），顶上还有一颗大号的珍珠。夏朝冠用玉草或藤竹编成，状如斗笠，正面缀小金佛，饰东珠；红缨和顶饰，与冬冠相同。常冠顶上有红绒结。冬行冠用黑狐皮、黑羊皮制作；夏冠黄色顶，前面缀一颗大珍珠。雨衣、雨帽已经不像明代皇帝的那么简单，仅在面料上涂一层桐油就得，而是原料、工艺和款式，都比较讲究。明黄色斗笠形雨冠，里儿为绸缎；夏冠平顶，前沿阔，羽缎面儿；冬冠高顶，前沿深，毡子及油绸面儿。
朝服（包括礼服），上衣下裳，明黄色面料，九龙盘绕，绣着“十二章”和“山牙海浪”。明黄色腰带上，镶四片“金圆版”，饰红、蓝、绿宝石和珍珠；到清中后期，又增添了一些零碎儿，有绣囊、小刀、火石等。
《大清会典》上说，冬天，当官的按品级在官服上套不同的“瑞”，有貂皮的，青狐皮的，猞猁皮的……一等侍卫的瑞，用猞猁皮，间以貂皮，月白色里子。皇帝既不挑担，也不扛麻袋，却有垫肩——紫貂或黑狐皮制作的“瑞”。穿朝服时，皇帝脖子上挂一串“佛珠”。这串名为“朝珠”的佛珠，共有一百零八颗珠子；大典时戴东珠的，祭天戴金石的，祭地戴琥珀的，祭日戴珊瑚的，祭月戴绿松石的。朝珠的胸前部分缀佛像，脖子后面的部分缀着“背云”；左右两侧分别有两小串和一小串珠子，每串十珠，名为“纪念”。
乾隆皇帝弘历有一幅戎装（行装之一种）画像：黄缎子盔顶有一簇红绒缨，下坠的黄缎子飘带上，镶着一行行珍珠；两只帽耳在颔下结在一处；杏黄色甲胄，杏黄色腰带上缀满了珍珠。脚蹬朴素无华的黑色缎子“战靴”。左手握黄色马鞭的白玉柄，三尺长鞭，尖端成辫。弓和箭上都镶着白玉。黄色蒙古式马鞍，镶嵌着数不清的宝石；两只金蹬闪闪发光。马肚带上的金扣子，有精细的花纹。黄色皮马缰上，缀着几簇红缨。
据说，这幅肖像画，以及入画的实物，一直被弘历的子孙当作“圣物”，保存着。
弘历有一件“龙袍”，上面的九条龙，都是用小珍珠串起来的。他的一个盔，上面布满了用珍珠“织”成的满族文字。
同治皇帝载淳登基时，还是一个“小屁孩儿”，也穿上了用杏黄色缎子制作的“龙袍”。袍上的飞龙，张牙舞爪。蓝色贡缎衣领，缀着好几颗龙眼大的珍珠。
光绪皇帝载湉有一套常服，天蓝色缎子“箭衣”，配以黑色缎子坎肩，绣满了金色的“寿”字；黑缎子六瓣瓜皮帽，顶上有一个红绒结，耷拉下一尺长的红缨；脚穿黑缎子靴子。这位皇帝大人也有光脚丫子的时候。随慈禧太后西窜时，有一天，那位奉命把珍妃推入井中的太监崔玉桂，发现皇帝晕倒在轿子里，“龙鞋”不知何处去，又脏又臭的袜子，“摇摇欲坠”，眼瞅着就要掉了。
头上的大辫子，那是祖传的命根子，绝对不能乱动。清末，迫于世界潮流和国内革命浪潮的压力，朝廷曾以皇上的名义，发布“剪辫自由诏”。某些皇亲国戚闻风而动，剪掉了真辫子，留着一条假辫子应付“皇差”。到了民国初年，剪辫子已成大势，有些人反而陷入两难境地。江苏民谣就说：“剪了辫子怕张勋，留着辫子怕孙文。”当时，原清廷将军张勋领军驻扎在山东、江苏一带。他不许部下剪辫子，仍用“宣统”年号。其治下的老百姓，保留辫子，就等于保留着吃饭的家伙。
第五部分第十章 服饰与着装规制（4）
1922年10月，废帝溥仪也想顺应时代潮流，跟着感觉走一把，“颁旨”，让太监剪掉他的“龙尾”。太监们全都“抗旨不遵”，谁也不敢下手。溥仪哭笑不得，只好自己动手，剪掉了命根子。这件事，令遗老们痛心疾首，如丧考妣。然而，这毕竟是人心所向。溥仪剪辫前，“宫中尚有一千五百多条辫子”；溥仪作出表率后，只剩下三条，全长在他的三位老师的头上。溥仪被赶出紫禁城，办理清点移交的“纪要”上，还特别注明：（乾清宫）端凝殿内，“有帽盒一个，藏上交辫子一条。”
不仅大典、大祀，以及外事活动，皇帝要按照“文件”要求着装；平时换衣服，也有明确的规定，由“四执库”太监协助皇上执行。只一件平日穿的袍褂，往往需要按照“单子”，从正月十九穿青白嵌皮的，到十一月初一穿貂皮的，先后更换二十八种。
服饰小样，皇帝夏朝袍图皇帝虽然享受“供给制”，实报实销，但是，穿衣戴帽方面的消费，也有“预算”，“决算”，一意孤行，就会招致“非议”，尤其是那帮子御史言官，干的就是“挑毛病”的工作。不过，由于皇帝的消费水准太高，在小皇帝溥仪看来，皇帝做新衣服，几乎没有任何限制，一年到头总是穿新衣服；做了一大堆，穿不过来，是正常现象。
有一年，从十月初六到十一月初五，一个月的时间里，溥仪就新添了十一件皮袄，六件袍褂，两件皮紧身，三十多件棉衣裤、棉紧身，仅贴边、兜布、子母扣和针线钱，就花了两千一百多个“袁大头”。今儿个试新衣，明儿个又要“看样儿”，把溥仪都给整烦了。
皇上的衬衣，都