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从开始把所有的设备从车上搬下来，到气球升空也就是30分钟左右，当然偶尔也会请乘客帮忙拉一下气球的两边。好让热气尽快“冲”到气球里。
“这个深红的圆东西，忽然发出了夺目的亮光，射得人眼睛发痛，它旁边的云片也突然有了光彩。”这句在老舍的‘海上日出‘的名句，在爱丽斯泉的沙漠日出中同样适用。
迎着朝阳的红土沙漠，云落有点惊诧：这明明是绿色的一片，怎么和沙漠扯得上边？这条弯弯曲曲的红土公路一直通向世界的中心。
云落在“绿洲”里看到了好多不知名的小动物，热气球下降了。像酒杯一样的影子印在地面。
下降后，要靠这个飞行员和所有乘客的共同努力。将这样一个硕大的东西，重新装回到袋子里去。云落纳闷怎么能装回去呢？就像童话里那个不小心被放出来的庞然大物是怎么被装回小瓶子的。
所有的乘客都忙着帮忙打包，大气球变成了图片上的样子，右下那个长长的影子就是在拍照的鱼儿。
一小时的热气球飞行结束后，安青桔和云落一起在沙漠里用了一顿特别的香槟早餐，早餐包含面包、香肠、水果。价格：385澳币。一小时飞行和早餐。价格还是不便宜哈。接下来的一个地方是。
爱丽丝泉沙漠公园（alicespringsdesertpark）爱丽丝泉沙漠公园（alicespringsdesertpark）是前来爱丽斯泉的游客必到的一个地方。公园多次获得各项殊荣，在同类公园中排名第一。
澳大利亚沙漠中的各类奇特动植物、美妙绝伦的内陆风光，以及当地原住民的传统表演，是公园的主要呈现内容。
在参观完沙漠公园后，游客将会对神奇的澳大利亚中部有全新的认知：在这里。沙漠不再被视为一片荒芜的土地；它有着丰富多样的自然环境、旺盛的生命和千千万万的未知故事等着被发现、被讲述。
爱丽斯泉沙漠公园看上去与北领地其他地方的自然公园别无两样，同样是碧蓝的天、突兀的岩石、无数的沙漠植物在这个多雨的季节变得葱绿。然而这个多次获得各项殊荣的公园，收纳了澳大利亚沙漠中的各类奇特动植物和原住民的文化遗产。
难得的镜头扑捉到这一和谐的瞬间。沙漠公园由澳大利亚土著人管理，展现澳大利亚中部沙漠地区独有的动植物，让游客领略沙漠的万种风情。公园分为：沙漠地带、沙地和林地。
沙漠公园里面的飞鸟表演，喜欢看它在沙漠上空优雅的飞行。虽然在那片葱茏中有点闻不出沙漠的味道，就让丛林的绿色来衬托它飞翔的美态。
一个室内的沙漠生态馆，仔细看一下图上有只类似树枝的昆虫正伪装得难辨真伪。生态馆是北领地的最大的爬虫类展览，从小如手臂到大如树干的蟒蛇；加上形形色色种类不同的沙漠蜥蜴一定会让你不虚此行。
在沙漠公园还有个很有趣的表演展示：原住民生活方式介绍。左上图是目前澳洲现存的400多个原住民部落的分布图，澳洲原住民现在还有40多万，60％…80％集中在北领地，每个部落领地都不大，甚至有的小部落只有几十人。
左下图是原住民在沙漠里采摘的各种植物和果实，有的具有药用功能，有的磨成粉后是面包的原料，有的则是具有装饰效果；右图是为安青桔和云落介绍的原住民工作人员，他其实也有一部分白人血统，放在他旁边是土著人狩猎和取火的工具。
石头原住民的研磨工具，旁边的回力镖和盾牌是打猎用具；左下图是原住民的头发，他们会把头发编织成圆环状，或挂在身上或作为顶钵的垫子。
离开沙漠公园，还参观了theroyalflyingdoctorservice“皇家飞行医疗服务团”，这个飞行医疗服务团的服务范围以爱丽斯泉为中心，服务半径为方圆600公里，那里共有36，000位居民（其中90％是原住民）。
目前电话是咨询和诊断的主要途径，飞机是提供紧急救助的主要工具。游客一边参观，医生一边工作，讲解员一边滔滔不绝，因为门票收入也是医疗队的经费筹募来源之一。就是飞机里的医疗救助设备，相当先进。
爱丽斯泉其实是一个有历史的城市，它的重要地位源于地处澳洲腹地心脏的重要位置。一百多年前，由于阿德莱德与达尔文相距3000公里之遥，当时的统治者为了修建一条公路以贯穿南北的交通，恰巧在爱丽斯泉附件发现泉水，因此选此地为电报中转站。
并逐渐开发了这个沙漠重镇。离开飞行医疗服务团的参观地，安青桔和云落又来到了爱丽斯泉电话电报站，这些景点都相隔很近，做车10分钟左右就可以到达。
最初的爱丽斯泉电报站（alicespringstelegraphstation）建于1872年，这栋古的石造建筑（左上），里头展示许多式的电报机和珍贵的相机，也道尽爱丽斯泉早开的种种艰辛，历史的车轮碾过滚滚红尘。
前辈的功勋奠定了后世的发展基业。这个电报站在第二次世界大战其间，为澳洲至英国的通讯起了举足轻重的作用。
这条清澈的泉水就是为什么爱丽斯被冠以“泉”，其实爱丽斯泉的原住民知道，沙漠地区怎么会有泉水呢？
第九九五节颜好美如画
白人在这里发现的“泉”，不过是雨水汇集的小水塘，不过就是这水塘，却是阿伦特人赖以生存的源泉。红土、沙漠、电报站、“泉”汇集在一起就是生命。
其实旅游很多时候，打动你的仅是那一刻。安青桔和云落这次就深深的被爱丽斯泉最后一晚的恩巴图瓦（mbantuadinnertour）土著晚餐的鲍勃bobtaylor打动，因为他的对旅游热情。
他对原住民文化的了解、他对厨师这个职业的钟爱以及他的无限真诚。bob是原住民导游兼厨师同时也是rttour老板的。
下午4点正，bob准时到酒店来接安青桔和云落，他是一个皮肤黝黑看上去很和蔼很健康的土著人，他的家庭是来自彩虹谷的阿伦特人（arrerntepeoplecentralaustralia）。他的英文很好，他告诉安青桔和云落他其实小时候是被送到白人的学校学习。
并且在悉尼读了大学，因为他自己喜爱烧饭、喜欢做厨师，于是他回到爱丽斯泉开设了这个以品尝原住民rt旅行社，希望通过自己的努力能有让游客对澳洲的土著文化和饮食文化有所了解。
今天的旅程从凌晨4点就开始，到bob的这顿晚餐结束已近晚上10点，这一天很长，这一天也很短。在这空旷、寂静的沙漠之夜，身体倦了但心不会入眠；抬头仰望夜空，倏的一颗流星划过，来不及用镜头扑捉，只让心默默的许下个愿；这愿望，现在离云落越来越近。
离开爱丽斯泉。安青桔和云落开始了红土中心沙漠的第一段四驱车的沙漠之旅，经世界闻名的“红土中心公路”前往下一个目的地帝王谷（kingscanyon）（近400公里）。这条路上随处可见神奇多变的沙漠风光。
尤其是途中会经过西麦克唐纳公园（westmacdonnellnationalpark），公园内聚集了很多历经几亿年岁月洗礼而成的古老景致，如格兰海伦大峡谷（glenhelenge）、辛普森裂谷（simpsonsgap）、埃勒里溪岩洞（ellerycreekbighole）。
奥米斯顿峡谷（ormistonge）等，连野花都透着狂野，处处显示着超凡脱俗的自然力量。不经意间又会涌现出一两个清凉透彻的湖泊与成群的苍翠树木。让人忘记自己身处沙漠之中。
一路上，各种奇特的地质景观展现着地球的往昔岁月，也向安青桔和云落传递着原住民过往的岁月痕迹。据说，在阿伦特（arrernte）原住民的传说中，辛普森裂谷是一群澳洲巨蜥祖先的家园，叫rungutjirpa。
埃勒里岩洞的原住民名字则是udepata，稳定的水源让这里成为阿伦特原住民特定的聚会地点。公园内美丽、阴凉的峡谷对各种动植物来说是最好的庇护所。因此，这里生长着一些世界上绝无仅有的植物，甚至还有过去热带森林时期遗留下来的物种。
如公园北部和rungutjirpa山脉很常见的麦克唐纳山脉苏铁科植物。野生动物也以此地为天堂。很多珍稀鸟类，如游隼就安家在这里。
从爱丽斯泉…帝王谷…乌鲁鲁这一程，安青桔和云落参加的是澳洲乌鲁鲁中文旅游的团；他们家是唯一获得北领地旅游资质认证的中文地接社。
来接安青桔和云落的导游欧文是人，他也是目前唯一一个获得乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园的资质导游。红土中心的狂野之旅，从早上10点离开爱丽斯泉酒店开始了。
这条路上各种叫不上名字的沙漠植物蓬勃生长；不经意间就会遇见忙碌的刺角蜥；看见峡谷间奔跑的清泉；瞥见内陆沙漠的天空之王契尾鹰。
在这条路上，不能用一般的车，只有4wd四轮驱动车才能飙在这样狂野的沙漠公路上！上面这辆大大的isuzu就是带领安青桔和云落穿越红土沙漠的座驾。
车驶过的道路，卷起红尘飞扬。让云落想起“红尘滚滚”那首歌，不过这样缠绵的红尘滚滚是不适合在这条路上唱滴。
ormiston峡谷是从爱丽斯泉往乌鲁鲁的必经之地。看到这里的峡谷清水荡漾，很难相信地处沙漠地带。居然还有人在这里的水洞里狂野的游泳，云落佩服这样的狂野。
帝王谷最好的旅游方式就是徒步攀登，而且在沙漠地区从要避免中午在外裸露暴晒，所以通常攀登帝王谷最好的时间是清晨和傍晚。于是第二天，安青桔和云落5：30就起床。和导游欧文约好6：00去爬帝王谷。
帝王谷徒步一般需要3小时，欧文特地嘱咐安青桔和云落要带好足够的水，因为沙漠里最怕缺水。
帝王谷长1000多米，高低落差270米，是澳洲最深、最陡峭、最壮观的峡谷。有“澳大利亚的科罗拉多大峡谷”之美誉，也是瓦塔卡国家公园（watarrkanationalpark）中最值得探索的一处景点。
巨大的落差，几近垂直的峭壁，仿佛被一刀劈开的巨大“伤痕”，帝王谷的非凡气势确�