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褵
亦作“缡”。古代女子出嫁时所系的佩巾。佩之于前，可以蔽膝；蒙之于上，可以盖头。女子嫁前，母亲把佩巾结在女儿身上，称结褵。后成为一种装饰。《诗。豳风。东山》：“亲结其缡，九十其仪。”毛传：“母戒女，施巾结缡。”一说香缨，参阅《尔雅。释器》“妇人之祎谓之缡”郭璞注《文选》“缟幽兰之秋华兮，又缀之以江离”李善注。帢巾的一种，尖顶，形似合手。魏晋以来士人所戴。帢的流行，一方面由于战乱，经济凋敝，戴不起考究的冠帽，一方面礼教废弛，士人以放诞为尚。唐宋以后都有人著帢，以之作为一种风度。《太平御览》卷六八八引《傅子》：“汉末魏太祖以天下凶荒，资财乏匮，拟古皮弁，裁缣帛以为帢，合首简易随时之义，以色别其贵贱，于今施行，可谓军容，非国容也。”《宋书。礼志五》：“史臣案晋成帝咸和九年制，听尚书八座丞郎、门下三省侍郎乘车白帢低帻出入掖门。又二宫直官著乌纱挟。然则士人宴居，皆著帢矣。”
白笔
古代官员的一种冠饰。战国秦汉官吏奏事，必须用毛笔将所奏之事写在笏上，写完之后，即将笔杆发际。至魏晋以后，成为一种制度，凡文官上朝，皆得插笔于帽侧，笔尖不蘸墨汁，纯作装饰。称“簪白笔”。宋代文武官员兼簪。明代官员朝服冠梁顶部一般插有一支弯曲的竹木笔杆，上端闻有丝绒作成的笔毫，名“立笔”，作用与白笔相仿，乃秦汉簪笔之遗制。《太平御览》卷六八八引《魏略》：“明帝时尝大会殿中，御史簪白笔侧阶而坐。上问左右此保官，侍中辛毗对曰：‘此谓御史，旧簪笔以奏不法，今但备官耳。’”《宋书。礼志五》：“笏者有事则书之，故常簪笔。今之白笔，是其遗象。三台五省二品文官簪之，王公侯伯子男卿尹及武官不簪。”明宋濂《和王内翰见怀韵》：“奇才不换金城百，宠名赏簪白笔双。”参阅《史记。滑稽列传》、《宋史。舆服志四》》
幧
头古代男子一种束发裹额的纱巾。后部尖耸，略偏一侧。为一般平民侍从所服。始于东汉，盛于两晋。往后转成尖顶毡帽。《仪礼。士丧礼》“众主人免于房”汉郑玄注：“＇免＇，此用麻布为之，状如今之著幧头矣。自项中而前交于额上，却绕紒（髻）也。”《玉台新咏。日出东南隅行》：“少年见罗敷，脱巾著幧头。”《宋书。五行志一》：“太元中，人不复著帩头。”幧少头太元中鞶囊亦称“旁囊”、“绶囊”。佩在腰带旁的小口袋，类似今日荷包。始用以盛手巾杂物。汉魏以来，官吏用以盛印绶。多画虎头形象，称“虎头鞶囊”。山东沂南汉墓出土有西汉戴漆纱冠、大袖衣、大口袴、佩虎头鞶囊、系绶、佩剑武士石刻画象。六朝以后异其花饰和质地，用以识别官吏品级。汉班固《与窦宪笺》：“固于张掖受赐虎头绣鞶囊一双。”南朝梁萧子显《日出东南隅行》：“鞶囊虎头绶，左珥凫卢貂。”《隋书志七》：“＇鞶囊＇今采梁、陈、东齐制，品极尊者，以金织成，二品以上服之。次以银织成，三品已上服之。下以綖织成，五品已上服之。分为三等。”
貂蝉
古代官员冠饰之一。貂蝉冠，“附蝉为文，貂尾为饰”，原是战国北方少数民族中武将标志，赵武灵王将它转介至赵国。秦汉时期把它定为皇帝侍中武官的冠帽。至宋明又称笼巾，作为高级官员的专用服饰。惟明代貂蝉笼巾，改插雉尾。参阅《后汉书。舆服志下》。《汉书。燕剌王旦传》：“郎中侍从者著貂羽，黄金附蝉。”颜师古注：“貂羽，以貂尾为冠之羽也。附蝉，为金蝉以附冠前也。”《晋书。赵王伦传》：“至于奴卒厮役亦加以爵位，每朝会，貂蝉盈坐，时人为之谚曰：‘貂不足，狗尾续。’”《宋史。舆服志四》：“貂蝉冠，一名笼巾，织藤漆之，形正方，如平巾帻，饰以银，前有银花，上缀玳瑁蝉，左右为三小蝉，衔玉鼻，左插貂尾。三公、亲王侍祠大朝会，则加于进贤冠而服之。”
珮
古代的一种佩饰。以玉为主，故写作“珮”。中国玉器出现很早。浙江吴兴良渚遗址最近出土有四千多年前的大小玉器一千多件，其功用之一就是作人体佩饰。商周以后，更为流行，所谓“君子无故，玉不去身”。其中以成套的玉器组成的杂佩最为贵重。魏晋以来，男子佩玉渐少，环珮成了女性的代称。玉一般佩系在衣带上。后世佩饰方式或内容有所变化，但通常仍少不了玉。《诗。秦风。渭阳》：“我送舅氏，悠悠我思，何以赠之，琼瑰玉佩。”《初学记》卷二六引汉刘向《列仙传》：“江滨二女者，不知何许人，步汉江滨，逢郑交甫，挑之，不知神人也。女遂解珮与之。交甫悦，受珮而去。数十步，空怀无珮，女亦不见。”清叶梦珠《阅世编。内装》：“环珮，以金丝结成花珠，间以珠玉、宝石、钟铃，贯串成列，施于当胸。便用则在宫装之下，命服则在露（当为霞）帔之间，俗名坠胸，与耳上金环，向惟礼服用之，于今亦然。”
玦
古代佩身玉器的一种，环形，有缺口。新石器时代、西周晚期和春秋的墓葬中常有发现。后世常用以赠人表示决断、决绝。《荀子。大略》：“聘人以珪，问士以壁，召人以瑗，绝人以玦，反绝以环。”鸿门宴上范增对项羽“举所佩玉玦以示之者三”，暗示他下决断。三国魏曹丕《与钟繇书》：“邺骑既到，宝玦初至，捧匣跪发，五内震骇，绳穿匣开，灿然满目。”
刚卯
佩在身上用作避邪的饰物。依等级用玉、犀、象牙、金或桃木制成，长形四方体，有孔可穿绳，四面皆刻有文字，多为驱鬼愕疫等辞，首句常作“正月刚卯既央”，因称刚卯。流行于汉代，自皇帝、诸侯王至士人莫不佩戴。与另一种印“严卯”合称“双卯”。王莽曾一度禁止。至魏晋时废。《汉书。王莽传》“正月刚卯”颜师古注引服虔曰：“刚卯，以正月卯日作佩之，长三寸，广一寸，四方，或用玉，或用金，或用桃，著革带佩之。”晋灼曰：“刚卯长一寸，广五分，四方。当中央从穿作孔，以采丝葺其底，如冠缨头蕤。刻其上面，作两行书，文曰‘正月刚卯既央，灵殳四方，赤青白黄，四色是当。帝令祝融，以教夔、龙，庶疫刚瘅，莫我敢当。’”元方回《五月初三日雨寒痰嗽》诗：“佩符岂有玉刚卯，挑药久无金错刀。”参阅明陶宗仪《辍耕录。刚卯》。
朝珠
清代朝服的组成部分。形制如念珠，每串一百零八颗。珠用东珠（珍珠）、珊瑚、琥珀、蜜蜡等制作，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰悬垂于胸前。朝官凡文五品、武四品以上，京堂、军机处、翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、光禄寺、鸿胪寺所属官，以及五品官命妇以上，才得使用。根据官品大小和地位高低，用珠和绦色有限制和区别，逢大典礼时尤为严格。其中以东珠串缀的朝珠和黄色绦，只有皇、皇后和皇太后才能使用。清昭裢《啸亭续录。董太傅》：“闻其有上赐朝珠，价值数万，一旦失去，公毫不介意，但现有司捕治。”《老残游记》第六回：“登时上房里红呢帘子打起，出来了一个人，水晶顶，补褂朝珠，年纪约在五十岁上下。”崇彝《道咸以来朝野杂记》：“朝珠，五品以上始得挂用。六部主事，惟礼部主事虽六品亦挂珠，以其与郎中、员外郎同预各项祀典也。其他若太常寺属官，光禄寺署正，鸿胪寺序班、鸣赞等，亦不论品级，一律挂珠，因其当典礼司事时，所宜肃朝仪、重观瞻也。至翰林院编修、检讨，亦挂珠，穿貂褂，则尊重词林之意，不在此例也。”参阅《清文献通考。王礼十七、十八》、《清会典。礼部四。仪制清吏司》。
假髻
古称“编”、“副”，汉以后称“假髻”、“假紒”，唐人又称“义髻”，明清又称“鬏髻”。先秦以奴隶的发丝，后世多用马尾、金银丝或纱作成髻形，戴在头上，供妇女装饰用。魏晋流行的“蔽髻”，便是一种假髻，髻上半装有各种金翬首饰，各有严格制度，非命妇不能用。唐天宝以后，胡帽渐废，流行假髻。宋仍以高髻为美，大多掺有假发，其髻上常饰以金银珠翠制成的各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳篦。明代假髻有丫髻、云髻等，其中有一种称做“鼓”的，以铁丝织成圆圈，外编以发，做成固定的装饰物，比原来发髻约高出一半，戴时罩在髻上，以簪绾住头发。首饰铺有出售，清初仍流行。《后汉书。东平宪王苍传》：“今送光烈皇后假紒帛巾各一，及衣一箧，可时奉瞻。”《宋书。五行志二》：“晋海西公太和以来，大家妇女，缓髻倾髻，以为盛饰。用发既多，不恒戴。乃先作假髻，施于木上，呼曰假头。人欲借，名曰借头。”清李斗《扬州画舫录。小秦淮录》：“扬州鬏勒，异于他地，有蝴蝶、望月、花篮、折项、罗汉鬏、懒梳头、双飞燕、到枕松、八面观音诸义髻，及貂覆额渔婆勒子。”
黛
古代妇女用来画眉的青色颜料。多以青石或烧焦的柳枝制成，五代后也用香墨。其珍贵者螺子黛，一颗价十金。画眉