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个可代替袜带的小绳，没能找到。武王的袜子早在他伐纣时就添过麻烦，武
王率军伐纣至商山，袜带松开了，身边的五个人都不肯为他系上，都说：“臣
所以事君，非为系袜。”
袜的作用有时不可思议。汉成帝时皇侄中山王朝见，成帝赐他一同进餐。
中山王吃饱后站起来时，袜带松开了。成帝一直在观察他，见此状，便认为
中山王无能，转而认为定陶王较好。成帝没有儿子，想从皇侄中选一位继承
人，后来选中了定陶王。
与礼服相配一般用赤袜，东汉皇帝着赤袜祭祀山川宗庙以表其赤心。后
世沿之。礼服中的袜比较精致，里外双层，宋朝用罗表缯里与鞋筒相系。唐
代皇帝拜祖陵时服白袜。燕居时皇帝也着白袜，用绢绫等制成。立冬时皇帝
要穿用罗、帛十余层做成的“千重袜”。
二、后妃宫女的衣着
因皇后不同于皇帝有登基、受朝贺、祭天地等大礼活动，她们的绝大部
分时间都用于后宫燕居，所以皇后服装的种类比皇帝少。皇帝的礼服是谒祖
庙和亲蚕礼服。
东汉皇后的礼服是深衣，上呈微红的黑色，下呈黑色。头上饰以假结、
步摇、簪珥。假结是用来使头发耸起的衬物。步摇是一端别在发上别一端垂
悬的金属发饰。珥是耳环，垂以珍珠。东汉皇后行礼时头饰复杂而华丽，难
以详考。
唐代皇后受册、助祭、参加朝会时服祎衣。其衣深青色，上有翠翟（一
种小而鲜艳的鸟）图案。衣领上有黑白相间的花纹，袖口、衣边用红色的罗
为缘饰。腰服大带，带与衣色相同。蔽膝随裳的颜色，上绘翟为图案，青袜，
舄加金饰，白玉双珮。皇后亲蚕时服鞠衣，用黄罗制成，形制如同祎衣，但
无翚翟图案。平日宴见宾客则服钿钗礼衣，颜色不限。皇后服祎衣时，头上
也要盛妆，插十二支花，两鬓做宽；服日常的钿钗礼衣时，头上只戴钿钗。
宋代皇后礼服略同于唐代。
明代皇后在受册、谒庙、朝会时服礼眼，戴凤冠。其冠的圆框饰以翡翠，
冠上是九龙四凤，大花十二树，小花十二树，两博鬓上饰十二钿。后又更定
冠上的一龙口衔大珠一颗，冠上有翠盖，冠沿垂珠结，冠上加珠翠云四十片
及繁密的大小珠花，鬓上饰金龙、翠云。礼服一为祎衣，一为翟衣。祎衣深
青色，绘翟，翟为赤质，五色十二等。亚纹领，袖口衣边用红罗为饰。大带
与衣同色并加饰，青袜青舄。翟衣深青色，上织翟纹十二等，间织小轮花。
领、袖口、衣边均为红色。服礼服时配玉革带、绶、玉珮，装饰复杂而精致。
明代皇后的常服，在制度上也规定得十分考究，大致力凤冠，霞帔、玉
带。清代皇后冠服并无严格的礼服与常服之分。皇后有朝冠、吉服冠。朝冠
冬用薰貂，夏用青绒，上缀朱纬。冠上的饰物为凤、珍珠、猫睛石、金翟。
皇后的朝褂有三种，朝袍有三种，还有龙褂两种，龙袍三种。朝褂为石青色，
绣龙、万福万寿文或八宝平水。朝袍为明黄色，领分冬夏加绿，冬用貂绿或
海龙绿，夏用片金绿，袍上绣龙、五色云和八宝平水。龙褂石青色，龙袍明
黄色。服朝服时挂朝珠之盘，即东珠一盘，珊瑚两盘。
后宫皇后以下各有名分的嫔妃都有规定的服饰等次，她们都属于内官，
在制度上占一席之地。
中国古人十分讲究女性的修饰，“妇人貌不修怖，不见君父。”妇女修
饰容貌之事被提升为必须遵守的社会道德。《战国策》的作者又说：“士为
知己者死，女为悦己者容。”修饰容貌不仅以情感为动机，也被理义所认定
和推动。其实爱美是人特别是女子的天性，也是本能。即使生活在社会底层
的贫困妇女，稍有些钱就要买一包胭脂，而贵族妇女每日对镜梳妆是她们最
乐意的必修课，至于皇宫中的女子，当然是最有条件打扮的。
古人对奇装异服的爱好远远超过今人对他们的估计。上至君主也不乏对
奇装异服的闲情。战国时的君主居然充当过服装潮流的带动者，例如邹君喜
欢冠系长缨，不久，身边的人以及百姓都系上了长缨；齐桓公喜欢穿紫色的
衣裳，结果全国人都争相服紫，导致紫装涨价，有人想用五件素衣换一件紫
衣而不可得；楚文王喜欢戴獬冠，转眼间楚国上下纷纷效仿。以上事情令君
主们十分为难甚至恼火，他们只愿独享自己喜欢的东西。汉唐以来，百姓不
敢再效仿皇帝的服装式样和颜色，但皇帝却禁不住拿来民间的式样自己用，
象朱元璋这样勇略俱全的皇帝也经不住民间异服的诱惑。朱元璋六十四岁时
微行到神乐观，见路上有人头裹网巾，觉得这种式样颇好，第二天他就下令
地方官推行网巾。之后，朱元璋在后宫也享用上了网巾。
女性求美求异的意识更浓。几乎每代都有流行发式和面妆的起落，潮流
的源头多是宫中和京城中。东汉桓帝时，京城洛阳流行愁眉、啼妆、堕马髻、
折腰步、龋齿笑。所谓愁眉即细而弯的眉；啼妆是在下眼睑薄施胭脂，似刚
哭过；堕马髻是发髻倒在一边；折腰步是腿和身体不在一条线上；龋齿笑则
是象牙痛般的笑。这种流行妆起自于当朝外戚梁冀的夫人，后来风行全国。
古代文人对于女子趋从流行妆很注意，他们发现女人们在仿效中还添油加
醋，如城中流行高髻，则四方高一尺；城中流行广眉，则四方眉长半额；城
中流行宽袖，则四方几乎将一疋布全披在身上。妇女们对宫中式样的兴趣极
浓，甚至不加分辨一意仿效，如楚王好细腰，宫女们竟相节食，传播开来，
倾国的妇女都面呈饥色；唐僖宗避难在成都，因为时值非常时期，宫女们为
了紧急应变而简化了髻的打法，只在头顶系根丝，发式与囚徒相似，故称囚
髻，未料到成都的妇女们也随之打上了囚髻。这种流行意识恐怕古今皆同，
没有什么奇怪。
三、宫廷发式花样
宫廷女性的装饰可作古代女子装饰的代表。
中国古代男女的头发都是在头上打髻，不同的是，男子打髻就是束发，
然后要加上冠、帽、巾、帻，而女子很少戴帽，靠髻的式样变换发型种类。
在女性修饰中变化最多的就是发髻了。古代女子很重视发美，发美是美色的
一个显明标志。汉武帝第一次见到歌女卫子夫，就被她的美发吸引住了，“上
见其美发，悦之，遂纳于宫中。”东汉马皇后初入宫时，以绝好的一头秀发
今后宫粉黛一一失色，她的头发多而黑，做四个大髻后仍有余发。同样，陈
后主的宠妃张丽华也是以秀发夺人之目的。
宫中后妃以及社会上的贵族妇女喜梳高髻，以示尊贵，而属于宫婢类的
宫女则梳如牛羊之耳般的双髻。高髻在梳妆上比较复杂，如没有别人合作
（后、妃有服侍梳头的宫女）很难梳成。宫中有时规定或限制何种身份的女
子梳何种髻，但髻的式样变化多端也难以归类。古代文献中记载的宫中发髻
名称繁多，如无实物便难以想象其形制。
秦始皇诏令皇后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻，又令宫
女在夏天梳黄罗髻；汉高祖令宫人梳奉圣髻；汉武帝令宫人梳二十鬟髻、堕
马髻；汉灵帝令宫女梳瑶台髻；魏文帝令宫人梳百花髻、芙蓉归云髻；梁武
帝令宫人梳回心髻、归真髻；隋炀帝令宫人梳朝云近香髻、归秦髻、奉仙髻、
节晕髻。唐宫中的发髻式样更多，名称足以让人眼花缭乱，如半翻髻、反绾
髻、乐游髻、双鬟望仙髻、回鹘髻、愁来髻、归顺髻、闹归妆髻等等。上述
各种宫妆发髻应是皇帝们所喜好或者亲自设计、定名的，其中大部分今人无
法知道它们的形状。
从下述灵蛇髻的故事中，令人也许能够领悟到古代女子发髻种类之多的
缘由：魏文帝的甄皇后梳的发髻式样一日一换，据说她每天都见到一条口含
赤珠的绿蛇，绿蛇以盘卷的姿态向她传授髻的各种梳法，因此甄皇后的发髻
每日更新，称为灵蛇髻。不论这个故事是否真实，人们仍可据此推测发髻是
可以任意盘结的，只要能够固定在头上。
为了固定头发并显示头发的茂盛，古人发明了假髻，假髻是用别人的头
发或自己以前剪下来的头发，做成需要的形状，衬在打髻者头发里面，做成
耸而不乱的髻。古人对头发的重视过于今人，曾专设髠刑，以剃光头发作为
对犯罪者的处罚。髠下来的头发估计被秃发的男子取走或用来做女子的假
结。夺人美发的事也曾发生，如鲁哀公在城上见到一位美发的女人，便派人
把该女子的头发剃下来，做王后吕姜的假发。假髻被编入《周礼》中，叫做
“副”，规定为王后行礼时的头饰。为了固定头发，也可使用绦或丝线
（带）缠缚，如飞天髻，需要三个大鬟髻耸起而不塌下，就得借用丝带缠缚。
由于有了技术手段，高髻在东汉以后成为常见的宫中发式并波及民间。
高髻的许多种类，除了通称的高髻外，今人可推知形状的有：飞天髻、
望仙髻等。飞天髻十分浪漫，始于南北朝，一直至明朝仍流行不衰。飞天髻
显然和佛教信仰有关。起于唐初而盛于武则天时的螺髻，也是系于佛教信仰，
据说释加佛的发型就是螺髻。望仙髻的梳法与飞天髻相似，打两股环状髻耸
于头上，如望仙人来临，形状不如飞天髻飘逸。唐玄宗时宫女们均爱梳望仙
髻取媚于玄宗。惊鸿髻起于曹魏宫中，延至隋唐，其形状是鸟欲展翅的瞬间
姿态。唐宫中流行的抛家髻十分美观，两鬓蓬松向后拢，好似两鬓抱面，头
上做成椎形的朵子。与抛家髻相似梳法稍有不同的是半翻髻。宋宫中盛行朝
天髻，与翅角望仙髻的不同处是前高后低、前圆后椎的两个实髻。
凡宫中盛行的各种高髻在梳法上都有所讲究。
今人所喜闻乐见、经常